Речка в ... квартире.

Источник: www.aqa.ru

Зачем это нужно.

Любой аквариум представляет из себя замкнутую систему с более или менее стабильными параметрами воды и определенным количеством живых обитателей, которые активно питаются и растут. В таких условиях система теряет свою стабильность: накапливаются продукты разложения, органика, развиваются различные организмы. В итоге, аквариумист получает у себя комплекс, который совершенно справедливо можно назвать одним словом: болото. Чтобы этого не случилось воду необходимо подменивать. Частота и объем подмены зависит прямопропорционально от количества живущих в аквариуме гидробионтов и общего объема домашнего водоема.

Очень часто аквариумист имеет дело с ограниченными объемами воды и жизненого пространства, при этом желание иметь большее количество животных по-человечески понятно. В случаях же разведения продуктивных рыб нехватка "площадей" становится делом весьма ощутимым.

Помимо того, что регулярные подмены воды разбавляют органику и соли, вымывают шлаки и т.п. - свежая вода содержит микроэлементы необходимые для роста гидробионтов, которые в старой воде уже исчерпаны. Подмена воды частично решает проблему с профилактикой заболеваний и отравляющим действием некоторых, не совместимых с жизнью, веществ и образований.

С другой стороны, рыбы и растения довольно чувствительны к резкому изменению химического состава воды.

Например, некоторые особо чувствительные растения при больших единоразовых подменах могут сбросить часть листьев, а в некоторых случаях и погибнуть.

Это же касается и рыб. По этой причине, любитель меняющий 50 и более процентов воды в течении очень короткого промежутка времени делает большую ошибку, последствия которой могут оказаться непоправимыми.

Система проточной воды в аквариуме довольно эффективно решает эти и многие другие проблемы. Если в вашем хозяйстве содержится большое количество рыб эта заметка для вас. Стоит упоминуть и о том, что чистка дна аквариума должна производиться в том же режиме что и раньше.

С этим протока не справляется.

Система проточной воды состоит их следующих составляющих:

  • Подающий и сливной трубопровод, фитинги и крепления.
  • Система предварительной подготовки воды ( далее ППВ).
  • При монтаже системы надо руководствоваться принципами безопасности системы! Обратить особое внимание на крепление и качество используемых материалов. Любая неисправность может привести к затоплению вас и ваших соседей, что повлечет за собой довольно плачевные разбирательства и наказания.
    Ниже я опишу свою систему более подробно, где основным критериям при выборе составляющих этой системы была безопасность.
    Очень рекомендую обратить на это особое внимание.

    Особенности водозабора.

    Вода в магистральных трубопроводах имеет определенные особенности, о которых стоит поговорить особо. Кроме того, необходимо определиться - будете ли вы использовать ППВ, либо вода будет подаваться в аквариумы напрямую.

     

  • Давление в трубах регулируется на ЦТП насосами (т.н. подкачка). В основном это автоматические электронные системы, которые поддерживают в трубах определенное давление. Так должно быть. На самом деле давление в трубах постоянно "скачет". Даже когда вы открываете у себя на кухне кран, давление стремительно падает. Для измерения давления существуют различные приборы. Один из которых называется манометр. Цена около 350 руб ( здесь и далее указаны цены в Новосибирске на июль 2005 года). Более дорогие системы измерения давления способны делать замеры без непосредственного подключения к системе.

    Почему я уделяю этому такое внимание? Дело в том, что большинство аварий случается именно при резких скачках давления вверх. Производя монтаж необходимо отдавать себе отчет в том, что система должна иметь некоторый запас по прочности.
  • Параметры воды также могут колебаться. В общем случае, человек знает только то, что вода питьевая. Для использования в аквариуме этого явно недостаточно. Можно провести собственные исследования воды, сделав необходимые замеры, либо узнать их в местной лаборатории за установленную плату.

    Нужные значения воды устанавливаем в ППВ с помощью хорошо известных способов.

    Иногда при отстаивании воды можно увидеть на дне осадок. Это не должно удивлять. Огромное количество ржавчины и взвешенных частиц - обычное дело для наших магистральных трубопроводов. Для устранения этого положения используем ППВ.
  • Одним из обязательных составляющих нашей питьевой воды является хлор, хлорамин и т.п. Делается это из соображений безопасности для здоровья человека. Для обитателей аквариума это не есть хорошо. Однако, здесь есть некоторые нюансы.

    Во-первых, свежая вода подается в аквариум не так быстро, чтобы нанести рыбам ущерб с этой стороны. Во-вторых, есть техническое средство для уменьшения действия хлора и ускорения его нейтрализации, о котором чуть позже. Кроме того есть и химический способ устранения хлора.
  • Температура. Забор мы будем делать с холодной воды, это не должно пугать. В любом случаи водозабор и аквариум будет находится на каком-то растоянии, следовательно вода будет уже немного теплее. В аквариуме происходит смешивание и температура выравнивается. Для поддержания высокой температуры в каком-то определенном аквариуме, например, нерестовик - используем привычный обогреватель с терморегулятором. Если есть необходимость поддерживать заданную температуру сразу во всех аквариумах, обогреватель устанавливается в ППВ.

    Кроме того, все-таки рыбы в природе сталкиваются с разными температурными областями. Например, на глубине вода естественно прогревается меньше.

    Я часто замечаю, что мои рыбы иногда подолгу стоят в месте подачи воды - видимо, им это нравится. Заболеваний и смертей (тьфу, тьфу, тьфу) у меня уже давно не было. Отчасти, связываю я этот факт и с протокой.
  • Иногда авторы пишушие о протоках, советуют подачу делать внутри слива. На мой взгляд, это в корне не верно.

    Во-первых, течь в подаче не возможно своевременно заметить, а позже и устранить достаточно проблематично.
    Во-вторых, происходит очень сильное сужение рабочего диаметра слива. Подача тоже имеет свой диаметр, и весьма ощутимый.
    В-третьих, если вы делаете систему на резиновых шлангах, случайный перегиб подачи внутри слива скорее всего порвет шланг.

    Хорошо если в это время дома кто-то будет. А если нет?

    Если вы согласитесь с моей идеей металлопластика, такое решение просто технически не осуществимо.

     

    Выбор компонентов.

    Первая система которую я сделал была на основе обычных резиновых шлангов. Подающий шланг был куплен в соседней аптеке. Цена на него сейчас 1м - 7руб.

    Сливной шланг - обычный садовый, продается в хозяйственных магазинах. Цена 1м - 15 руб. Необходимые фитинги продаются в хозяйственых магазинах и на рынке. Они значительно дешевле ниже описанной системы. Не буду перечислять целый ряд минусов такой системы, они будут понятны из дальнейших пояснений.

    Сейчас у меня работает система на металлопластиковых трубах. У этой системы есть ряд плюсов:

  • Эти трубы расчитаны на высокое давление, которого при использовании в протоке просто нет. То есть запас по прочности очень большой.
  • Металлопластику легко придать нужную форму, которая отлично сохраняется. Это особенно важно при сливе, где необходимо избегать острых углов и тем более зажимов. С резиновыми шлангами добиться этого сложнее.
  • Для монтажа системы необходимо всего два разводных ключа, ножик, отвертка, ножовка по металлу, лен долгунец, либо другой уплотнитель.
  • Для крепления к стенам продаются специальные зажимы, которые "мертво" держат трубу. Бывают они из пластика и из металла, вторые конечно предпочтительней.
  • Металлопластик используется для работы с питьевой водой и не выделяет в воду вредных составляющих.
  • Все соединения получаются качественными, не подтекают. Конечно, этого можно добиться и с резиной, но чтобы вы не крепили к резине - она все-равно останется резиной.
  • Внешний вид более стильный и не в какое сравнение с резиной не идет. Даже близко. Даже ночью.
  • Минусы металлопластика.

  • Сама труба стоит относительно недорого. Например, труба 16мм, критическая температура +60, стоит 15 руб. Зато фитинги обойдутся дороже, чем для системы из резиновых шлангах.Значительно дороже.
  • На фитингах рабочий диаметр сужается. Хотя если учесть тот факт, что для прочистки системы начинать нужно именно с них, данное положение можно трактовать как плюс этой системы. Сами трубы с успехом чистятся под высоким давлением, для этого достаточно соединить подачу со сливом и открыть побольше кран.
  • Исследуя сайты посвещенные металлопластику, выяснилось что со временем труба подвержена расслаиванию. Правда, надо учитывать то обстоятельство, что речь идет о трубе работающей на максимальное давление. У нас же в аквариуме его практически нет. Кроме того, при небольшой цене трубы, ее всегда можно заменить.Фитинги разборные, менять их придется крайне редко, если вообще прийдется.
  • Выбор материалов за вами. Далее я опишу подробно свою систему, но с небольшой скидкой можно ее переписать и для резины. Принципиально ничего не изменится.

    Подача воды.

    Технически водозабор можно сделать несколькими способами.

    1 способ. Снимаем в ванной или на кухне смеситель вместе с эксцентриками. Вкручиваем тройник на холодную воду и прямую трубу на горячую воду.
    Устанавливаем смеситель на место. В тройник вкручиваем кран диаметром 1/2 дюйма. Иногда таким образом подключают стиральные машины.

     

     

    2 способ. Откручиваем шланг на смывной бачок. Ставим муфту и тройник. Далее используем одну резьбу тройника для шланга на бачок. В другую вкручиваем кран для подачи воды в аквариум.

     

     

     

    Для грубой очистки воды можно использовать фильтр 1/2 дюйма. Который вкручивается перед подающим краном. Иногда такие фильтры ставят сразу после входных квартирных вентилей, что более практично. Сам фильтр представляет из себя патрубок с резьбовыми соединениями и металлической сеткой внутри, доступ к которой лежит через закручивающуюся гайку.

    Далее проводим металлопластиковую трубу от подающего крана до аквариумов. Для разветвления используем тройники с тремя обжимными гайками.

    При монтаже помним что:

  • Трубу можно заштробить в стену.
  • Для сокращения расстояния укладки сверлим в стенах отверстия.
  • Если труба будет проходить по открытому участку, можно изготовить самостоятельно или заказать декоративный короб. Маскировка труб так или иначе потребует некоторой фантазии.
  • На каждый исток ставим регулирующий скорость подачи воды кран. Не ставим его только на один дальний аквариум. Либо, если уровни разные, не ставим кран на более высокий уровень. Открытый выход воды необходим для того, чтобы не создавать давление в шлангах. Хотя, как я уже говорил, этим трубам избыточное давление ничего не сделает. На всякий случай.

    При интенсивной подаче воды можно вообще отказаться от использования кранов на истоках. При одинаковых диаметрах исходящей трубы и достаточно большом напоре воды, распределение будет равномерным и без них.

    В целях частичного насыщения воды кислородом и улетучивания хлора, по всей длине аквариума устанавливаем желобок, изготовленный из той же трубы, разрезанной по всей длине и немного вывернутой. Необходимо чтобы струя как можно больше контактировала с воздухом. Желательно установить растояние от падения струи до уровня воды в аквариуме не менее 5 см.

     

     

     

    Крепим трубу к стенам.

     

    Слив воды.

    Начнем с монтажа к существующей канализации. Опять же вариантов здесь много. Возможна установка тройника между сифоном и общей трубой, возможен слив в специально добавленный тройник, если у вас пластиковая канализация и т.п. Здесь может оказаться полезным совет мастера по сантех оборудованию.

    Главное:

  • Так как вода будет сливаться самотеком, слив и сама труба должны идти понизу и находится ниже уровней аквариума. Недопустимо поднимать трубу выше этих уровней.
  • Острые углы и перегибы недопустимы. Трубу выгибаем плавно и также как и подачу надежно крепим.
  • Диаметр сливной трубы должен быть значительно больше подачи. Например, у меня подача 16 мм , слив 32 мм .
  • Сами же диаметры выбираются из общего объема вашего хозяйства с небольшим запасом.
    У меня потребность в протоке в разное время года неодинакова, т.к. меняются как сами аквариумы, так и количество живущих в них рыб.
    Указанные выше диаметры справляются с объемом 1200л и 2500 рыб разного возраста. Примерно так.
    Точная регулировка и настройка системы проводится опытным путем.

    Слив воды с аквариумов может быть выполнен несколькими способами.

    1 вариант. Самый удачный способ - слив воды с бокового отверстия аквариума, которое сверлится у верхней кромки.

    Если нет опыта, доверьте эту процедуру мастеру.Самостоятельные действия могут привести к полному краху аквариума, а возможно и желания что-либо делать в дальнейшем. В качестве слива можно использовать обычный шаровой краник для смывного бачка. Только надо увеличить сливное отверстие и натянуть на него сеточку для исключения попадания в слив мелких рыб, улиток и плавающих по поверхности растений. С обеих сторон устанавливаем мягкие резиновые прокладки и затягиваем контрагайками.

     

     

     

    2 вариант. Изготовление баластных емкостей, крепление их к боковым стенкам аквариума, либо к стене помещения. Переливные трубы могут быть из того же материала, либо выполненые из стекла. Опущенный в аквариум конец необходимо также закрыть сеткой. А если это металлопластик можно заплющить конец и насверлить достаточное количество мелких отверстий вдоль трубы на 5- 10 см .

     

     

     

    3 вариант. Изготовление петли из самой трубы. Это наиболее простой способ. Труба мягко, без углов изгибается и на нее крепится тройник, середина которого устанавливается на один уровень с уровнем в аквариуме. Тройник со всех сторон имеет обжимные гайки, труба под ним жестко крепится к стене.

    Верхняя трубка нужна для продувки системы слива и устранения воздушных пробок на переливе.Кроме того, без нее вся вода из аквариума может оказаться в сливе.

     

     

    Последние два варианта менее желательны, т.к. в переливной трубе и петле будут образовываться воздушные пробки, которые надо вовремя устранять путем продувания либо наполнения водой. Воздушные пробки могут стать причиной затопа квартиры, поэтому отнестись к этому моменту надо серьезно.

    Для автоматического удаления пробок используют емкости с водой, которые крепят в верхней точке петли, где воздух замещается водой.

    В качестве резервуара используют обыкновенные пластиковые бутылки или другие доступные емкости.

     

     

    Система предварительной подготовки воды.

    Самая простая система выглядит так:

  • Не реагирующий на воду бак ( например, тот же аквариум) объемом около 70 л , надежно крепится выше уровней аквариумов
  • В него помещаются: грелка, термометр, аэратор.
  • Если есть необходимость можно использовать необходимые для приготовления воды элементы типа цеолит, уголь. И (или) изготовить фильтрующию систему.
  • Слив и подача может осуществляться по тем же принципам, описанным выше.
  • Отзывы

    Оставить свой отзыв

    28 сентября 2015 Дмитрий
    Весьма познавательная статья. Написано доступно даже для начинающих.
    Хотел бы дополнить её некоторыми тонкостями из собственной практики.
    У меня 20 аквариумов стоят на протоке, в обычной квартире. Слив использую как в статье предпоследний вариант. Просто для емкости воздухозаборника нет места. Однако, настоятельно советую, тем кто будет подобное реализовывать , воздухозаборник установить. Пластиковую баклашку для воздухозаборника не рекомендую. Очень тонкие стенки. При поступлении воздуха баклажку начинает коробить и сгибать.
    Итак, вот эти тонкости:
    1. Место подачи и слива воды надо разнести в наиболее удаленные места. Разница температур подаваемой и имеющейся воды способствует выделению газов, которые скапливаются в сливных шлангах, ускоряя появление воздушных пробок.
    2. Не ставить рядом со сливными шлангами воздушных распылителей.
    3. Не использовать распылители воздуха на основе насадок внутренних фильтров. Большое количество мизерных воздушных шариков обязательно попадает именно в сливную систему. У себя насыщение кислородом воды провожу за счет течений из фильтров направленных под углом вверх. Течения перемешивают слои воды. Хороший вариант – флейты. Правильно установленные – не создают шума и хорошо перемешивают слои воды.
    4. Ну и тонкое место системы подачи воды – кран. Далеко не все краны имеют возможность тонкой регулировки подачи воды при высоком давлении или долго и надежно функционировать в подобном режиме. О кранах, используемых мной, и где я их приобретал (не воспринимайте как рекламу, сам потратил много нервов и сил при поиске) можно почитать тут: http://livingtanganyika.ru/moee_hozajstvo/kak-eto-sobiralos/
    С Уважением, Дмитрий

    Все отзывы (1)

    Добавить отзыв

    Имя *
    E-mail
    Текст сообщения *
    Код подтверждения код подтверждения
    * поля, обязательные для заполнения

    Читайте также:

    Можно ли в домашних условиях разводить дафний?

       Многие аквариумисты-любители кормят зимой своих рыбок сушеными дафниями. Между тем этих рачков нетрудно разводить в домашних условиях.      Для этого нужна ...
    подробнее

    Dropsy

    Рыба выглядит раздувшейся и чешуя стоит дыбом, как елка. Болезнь вызывается различными бактериями и нарушениями в обмене веществ. Болезнь случается у рыб, находящимися в плохих условиях, хотя может ...
    подробнее

    Можно ли искусственно разводить трубочника?

       Трубочники (Tubificidal) относятся к малощетинковым червям (Oligochaeta). В нашей стране широко распространен Т. tubifex. Длина тела от 20 до 100 мм. Это донное животное, особенно ...
    подробнее

    Фильтрация. Аквариумные фильтры.

    Введение.     Основным вопросом аквариумиста, стоящим перед выбором аквариумного фильтра, является определение требуемого объема воды, поступающей в аквариум из системы фильтрации. Для ответа на ...
    подробнее
    добавить в избранное
    © 2009 mir-akvariumov.ru